Идеальные советы,  Теория фотографии

Совершенствуйте свою фотографию, изучая элементы экспозиции

Поделитесь с друзьями

Большинство из нас виноваты в «автоматических» настройках нашей цифровой камеры. Но с помощью нескольких быстрых уроков по основным элементам правильной экспозиции, вы можете узнать, как стать более эффективным фотографом, с ним или без него.

Сегодня мы узнаем о различных аспектах создания правильно экспонированного изображения, чтобы вы могли лучше понять, что делают ваши автоматические настройки, или еще лучше понять, как получить эти результаты с вашими собственными ручными настройками.

Что такое экспозиция?

Грубо говоря, воздействие происходит, когда светочувствительный материал вводится в источник света. Это может быть кратко, в случае зеркальных затворов, которые открываются и закрываются за считанные секунды, или в течение длительного времени, в случае камер с точечным отверстием, которые используют менее светочувствительные пленки. Свет записывает то, что «видит» камера, а управление и реакция на этот свет — хорошая работа фотографа.

Основной способ сделать это — использовать эти основные элементы экспозиции — наиболее очевидные способы управления светом, попадающим на сенсор вашей цифровой камеры. Давайте кратко рассмотрим эти элементы управления и то, как вы можете использовать их в своих интересах.

ISO (Международная организация по стандартизации)

Это не опечатка — ISO не является аббревиатурой от этих трех слов, а скорее взято из греческого слова, означающего «равный». ISO является неправительственной всемирной организацией, которая устанавливает стандарты во всем мире. Они наиболее известны по двум общим стандартам: тип файла ISO для образов компакт-дисков и стандарты светочувствительности для фотопленки и датчиков освещенности.

Чувствительность к свету так часто называют ISO, и многие фотографы не знают о ней ничего, кроме как. ISO — это число от 50 до 3200 в обычных цифровых камерах, которое показывает, сколько света требуется для получения правильной экспозиции. Низкие числа можно назвать медленными настройками, и для записи изображения требуется больше света или большее время экспозиции. Чувствительность увеличивается при увеличении числа ISO — чем выше значение ISO, тем больше вы можете снимать объекты, которые движутся быстрее, без размытия, используя невероятные скорости затвора, чтобы запечатлеть крылья колибри и другие быстро движущиеся объекты.

Воздействие

Именно по этой причине настройки высокого номера ISO называются «быстрыми». Нормальная выдержка при очень высокой ISO, например, 3200, превратила бы «нормальную» освещенную солнцем сцену в яркую, почти полностью белую фотографию. При настройке ISO вручную необходимо соблюдать осторожность и осторожность, и есть много компромиссов. Например, во многих темных условиях требуется более быстрые настройки ISO, чтобы превратить небольшое количество доступного света в приличное изображение. Однако высокие значения ISO часто приводят к зернистым изображениям как в кино, так и в цифровой фотографии. Наилучшая возможная детализация достигается при более низких настройках ISO — это также лучший способ борьбы с ранее упомянутой текстурой зерна.

ISO измеряется в « стопах », каждая итерация в два раза чувствительнее к свету, чем последняя. ISO 50 в ½ раза чувствительнее, чем ISO 100, а 200 вдвое чувствительнее, чем ISO 100. Стандартные числа также встречаются во множественном числе: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т. Д.

Выдержка, длина выдержки

В то время как «светочувствительность» является более абстрактной идеей, «Скорость затвора» является гораздо более осязаемой концепцией, которая поможет вам в этом разобраться. Основная концепция заключается в том, сколько секунд (или, скорее всего, доли секунды) светочувствительный материал подвергается воздействию света. Как и ISO, скорость затвора можно рассматривать как разбитую на стопы , каждая из которых отличается от последней в два раза. Например, 1 секунда дает вдвое больше света, чем ½ секунды, а 1/8 — половину света, что позволяет ¼ секунды.

Скорости затвора странные — менее упорядоченные по сравнению с числами ISO, с общими стандартными настройками, разбитыми на доли, которые кажутся немного непонятными : 1 с, ½ с, ¼ с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с и 1/1000 с. Как было сказано, каждая остановка примерно в два раза отличается от последней или следующей.

Отрегулируйте скорость затвора в зависимости от скорости объектов в вашей сцене или стабильности крепления камеры. Возможность фотографировать быстро движущиеся объекты без размытия называется остановкой , и правильная установка выдержки поможет вам достичь этого. По общему правилу, более высокая скорость затвора (от 1/250 с до 1/60 с) позволяет делать съемку с рук, в то время как для более медленной съемки может потребоваться штатив для борьбы с размытостью. Любая длительная выдержка от 1 секунды + потребует штатив или крепкое крепление для съемки без размытия.

Апертура (делает то, что должна, потому что может)

Апертура вашего объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он имеет настройки для тусклого освещения, чтобы собрать много света, и настройки для яркого освещения, чтобы блокировать все, кроме необходимого количества. Как и выдержка затвора и настройки ISO, диафрагмы имеют регулярные остановки, каждая из которых отличается в два раза. Многие камеры будут иметь настройки половины и четверти остановки, но обычно согласованные полные остановки — это f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 и т. д. При увеличении числа блокируется больше света, а чем меньше диафрагма, тем меньше становится делительное число.

Одним из интересных побочных продуктов при настройке диафрагмы меньшего размера является увеличение глубины резкости при уменьшении апертуры. Проще говоря, глубина резкости — это количество сфотографированных объектов, которые удаляются в пространстве, на которые можно успешно сфокусироваться. Увеличение вашего f-номера позволит вам сфокусировать все больше и больше объекта, когда вы его фотографируете. Например, камеры с точечным отверстием имеют почти бесконечную глубину резкости, так как они имеют наименьшее из возможных отверстий — буквально, точечное отверстие. Меньшие апертуры уменьшают количество дифрагированного света, который попадает в датчик, обеспечивая большую глубину резкости.

Цветовая температура и баланс белого

В дополнение к этим трем элементам управления вы обнаружите, что качество света, на котором вы фотографируете, может существенно повлиять на конечное изображение, которое вы производите. Самым важным качеством света за пределами интенсивности может быть « Цветовая температура ». Редко встречающееся освещение будет излучать красный, зеленый и синий спектры света в равных количествах для получения идеально сбалансированного, 100% белого света. , Чаще всего вы видите луковицы, которые склоняются к одному или другому цвету — это то, что мы подразумеваем под так называемой цветовой температурой.

Цветовая температура измеряется в градусах с использованием шкалы Кельвина , стандартной шкалы, используемой в физике для измерения цвета звезд, пожаров, горячей лавы и других невероятно горячих объектов. В то время как лампы накаливания не горят буквально при 3000 градусах Кельвина, они излучают свет, аналогичный по качеству объектам, которые горят при этой температуре, поэтому для обозначения и классификации качества света из различных распространенных источников была принята система обозначений.

Более низкие температуры, в диапазоне 1700 К, имеют тенденцию гореть от красного до красно-оранжевого. Они могут включать закаты естественного света и камин. Свет с более высокой температурой, такой как обычная мягкая белая лампа домашнего освещения, будет гореть где-то около 3000 К, и на этикетке часто отмечается это. Когда температура повышается, свет становится более белым (чистый белый цвет в диапазоне от 3500 до 4100 К), а более высокие температуры стремятся к более голубым. В отличие от нашего обычного восприятия «холодных» цветов по сравнению с «теплыми», самые высокие температуры по шкале Кельвина (скажем, 9000K) излучают «самый холодный» свет. Вы всегда можете вспомнить уроки астрономии — красные и желтые звезды горят холоднее голубых.

Причина, по которой это важно, заключается в том, что ваша камера чувствительна ко всем этим тонким цветным изменениям. Ваш глаз не очень хорошо выделяет их, но датчик вашей камеры за доли секунды превратит изображение в синий или желтый, если оно не будет снято при правильной цветовой температуре. Большинство современных камер имеют настройки «Баланс белого». Они имеют настройку «Автоматический баланс белого» или AWB, что, как правило, довольно хорошо, но иногда может быть ошибочным. Есть много способов измерить цвет света, включая некоторые измерители освещенности на камере, но лучший способ преодолеть проблемы с балансом белого — просто сделать снимок в исходном файле вашей камеры, который работает независимо от баланса белого, собирая необработанные данные от источника света и позволяя настраивать цветовую температуру / баланс белого на компьютере еще долго после съемки.

Эти элементы управления, используемые в различных комбинациях, могут дать вам совершенно разные результаты. Каждый параметр имеет свои собственные компромиссы! Вы будете самым успешными , если объединить их имея в виду основную принципала stops-  , что удаление одной полной остановки от одной установки и добавление одного к другому будут чистые аналогичные результаты, поскольку они позволяют аналогичное количество света и экспозиции. Другими словами, при ISO 100 выдержка 1/30 с при f / 8 примерно равна экспозиции ISO 100, 1/15, f / 11. Имейте это в виду, когда вы снимаете, и вы станете на один шаг ближе к тому, чтобы стать главным фотографом.


Поделитесь с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.